С ПЛЮСА НА МИНУС, С МИНУСА НА ПЛЮС

Особенности фотосъемки в холодной воде

Многие подводные фотографы делают свои первые шаги в подводной фотографии, как правило, в бассейне, а потом плавно переходят к съёмке в тёплых морях. Большинство на этом и останавливается, но есть люди, которым надоедает смотреть на один и тот же рыбный бульон, и они начинают искать другие, новые и интересные места. Этот поиск неизбежно приводит к погружениям в холодных морях, зимних реках и озёрах. А вместе с этим возникают новые вопросы, связанные с использованием фототехники в таких экстремальных условиях

Поскольку у меня есть довольно богатый опыт фотосъёмки при экстремально низких температурах, я хотел бы поделиться им с начинающими фотографами – с тем, чтобы они избежали наиболее крупных неприятностей, которые потенциально могут возникнуть при съёмке в холодной воде. Необходимость использования сухих костюмов, толстых перчаток, шлемов, а также затруднения, связанные с управлением плавучестью, конечно, представляют собой проблемы, но проблемы общие, а мы сейчас обратим внимание на чисто фотографические.

Сама по себе вода считается холодной при температуре ниже +15⁰C. Поскольку замерзание её наступает при –1,9⁰C (это не ошибка – именно при этой температуре замерзает самая холодная солёная вода), то мы подразумеваем диапазон рабочих температур от –1,9⁰C до +15⁰C. Согласитесь, что это вполне допустимый рабочий диапазон для любой фотокамеры, в нём она работает без существенных отклонений от нормального режима; ну, возможно, кроме цифровиков, у которых при низкой температуре теряется ёмкость аккумуляторов. Такая потеря при плохих аккумуляторах может достигать 50 процентов от их номинальной ёмкости.

Таким образом, сама по себе холодная вода не создаёт больших проблем. Последние возникают при температурном перепаде между водой и воздухом. Можно выделить два случая – переход с плюса на минус и переход с минуса на плюс. Наиболее яркий в моей практике пример первого случая – перепад температур на Белом море. На солнце (на боте укрыться негде) +22⁰C, на глубине 32 метра –1⁰C. Проблема здесь – конденсат. В момент заправки плёнки или смены батареи у цифровика вы набираете в бокс горячий воздух, содержащий влагу. Последняя конденсируется при опускании бокса в холодную воду. Спасти ситуацию могут тканевые пакетики с силикагелем. Их следует класть в бокс каждый раз при его открывании/закрывании*. Некоторые из моих знакомых говорят, что с тем же эффектом использовали прокладки. Те самые, с которыми "чувствуешь себя увереннее в течении дня" ТОлько надо найти их с гелиевым наполнителем - он лучше впитывает влагу из воздуха.

С амфибийными камерами несколько сложнее – некуда помещать силикагель. Приходится пользоваться дедовскими методами: после сборки камеру на несколько минут следует опустить задней крышкой в воду. И конденсат соберётся на крышке, а не на объективе. После этого, не вынимая бокс из воды, камеру можно погрузить полностью. Вам остаётся только следовать за ней и приступать к съёмке**.

Второй случай – переход с минуса на плюс – более сложный. У меня был опыт съёмки на Плещеевом озере, когда на улице стоял мороз –25⁰C, а температура воды была +50C. При таких условиях сложности начинаются уже на поверхности. Поликарбонатные боксы хотя и весьма прочны, но материал, из которого они изготовлены, при сильном охлаждении становится хрупким. В таком состоянии боксы могут не выдержать падения на твёрдую поверхность или лёд, которое при обычных условиях они перенесли бы без особых последствий. Отсюда вывод – если нет возможности держать бокс в тепле, обращайтесь с ним с повышенным вниманием, а при входе в воду внимательно контролируйте его герметичность.

Кроме того, потеря ёмкости батарей на морозе на поверхности более существенна, чем при нулевых температурах в воде, поэтому переохлаждённый аппарат может не сразу начать снимать. Также при температурах ниже –20C нечётко срабатывает затвор некоторых камер. Поэтому, прежде чем погружаться с камерой, поместите аппарат в воду заблаговременно – пусть, как это ни странно звучит, «отогреется» в воде и придёт в более комфортное состояние.

Казалось бы, зимой конденсата можно не опасаться. И это действительно так, если только вы не устанавливали камеру в бокс в тёплом помещении. Последствия этого ясны – образование влаги при выходе на мороз. Поэтому, прежде чем герметизировать бокс, вынесите его минут на десять на улицу, пусть вымерзнет. Тогда и влага уйдёт.

Снимая на морозце, следует очень внимательно относиться к камере. Не секрет, что после погружений в солёную воду камеру или бокс нужно подержать в пресной воде. Делается это для удаления солёной воды из органов управления с тем, чтобы после её высыхания не образовывались кристаллики соли, которые могут повредить уплотнения. Совершенно аналогично кристалликам соли ведёт себя и замёрзшая вода. Если вы вышли на поверхность, а на улице минусовая температура, то при нажатии на кнопку вода, превратившаяся в лёд в месте уплотнения органов управления, может повредить их. Чтобы избежать этого, не нажимайте кнопки и не трогайте ручки фотоаппарата, если он промёрз после дайва. Прежде чем что-то делать, внесите фотоаппарат в тёплое помещение, чтобы лёд растаял и перестал представлять угрозу для уплотнений.

Отдельного внимания заслуживает процесс перезарядки фотоаппарата между погружениями. Безусловно, лучше всего внести камеру в сухое тёплое помещение, дать ей как следует высохнуть и только потом приступать к разгерметизации и прочим действиям. Однако в реальности такое помещение есть далеко не всегда, а необходимость сменить пленку или объектив с портом на боксе возникает постоянно. Если, несмотря на убедительный совет этого не делать, вы всё же займетесь перезарядкой, то обратите внимание на следующее: фотоаппарат вследствие погружения сильно охлаждается, при его раскрытии в тёплом помещении на нём немедленно образуется конденсат, и от продолжения съёмки придётся отказаться до полного просыхания камеры. Поэтому замену лучше делать на улице, прямо на морозе. Только проследите, чтобы, по крайней мере, не было метели – вам ещё только снега внутри фотоаппарата не хватало!

Приготовьтесь все операции делать быстро и чётко – у вас будет очень мало времени, то есть ровно столько, сколько способны выдержать на морозе голые руки. При манипуляциях с камерой держитесь от неё как можно дальше – чтобы в камеру не попали, например, капли с костюма и волос, так как вы, наверняка, не успеете обсохнуть после предыдущего погружения.

Проследите за герметичностью аппарата – как правило, при открывании крышки на привалочной плоскости остаются капельки воды. На морозе они моментально превращаются в лёд, и сколько бы вы ни старались удалить эти крошки (помните о времени – его у вас мало), всё равно что-нибудь да останется, попадёт под уплотнение и станет причиной ряда проблем. Чтобы избежать этого, внесите камеру после перезарядки и герметизации в тёплое помещение и прогрейте её хотя бы до плюсовой температуры – льдинки под уплотнением растают, и за герметичность камеры можно будет не беспокоиться.

Отдельно стоит поговорить о сохранности аккумуляторных батарей в аппаратуре, используемой в столь суровых условиях. Если путь к месту дайва долог и оборудование находится на морозе, все элементы питания неизбежно замерзнут. Это скорее всего приведет не только к потере ёмкости батарей, но и их промерзанию, а это выносят далеко не все элементы. По этому не удивляйтесь, если после серии таких погружений ёмкость ваших батарей значительно снизится даже в тепле и их придется менять на новые. В принципе ничего страшного - но к такому повороту событий стоит быть готовым.

Вот, собственно, и все моменты, специфичные для съёмки в холодной воде, на которые я хотел бы обратить внимание начинающих фотографов. Буду искренне рад, если эта статья им в чём-то поможет.

Примечания главного редактора

* Силикагель необходимо хранить в герметично закрытой упаковке. Его можно расфасовать в небольшие холщовые мешочки и разместить их, к примеру, в пустых коробочках из-под фотоплёнки. Причём, лучше использовать гранулированный и просеянный силикагель, так как небольшое количество порошка может просыпаться из мешочка, попасть на уплотнения и нарушить герметичность. При этом также добавляется индикаторный силикагель для контроля степени насыщенности гранул водой по изменению цвета. Свойства силикагеля потом можно восстановить, если нагреть его в металлической баночке до +150⁰С и прокалить в течение трёх часов.

** Ещё с одной проблемой сталкиваются владельцы амфибийных камер, использующие различные оптические насадки. Последние очень часто при погружении в холодную воду дают конденсат на передней линзе, что приводит к потере резкости на кадрах. Явление это можно объяснить некоторым наличием влаги внутри герметизированной оптической системы. Бороться с этим сложно. Возможным решением проблемы является частичная разборка блока (снятие заднего уплотнения) и прогрев в вакуумной камере. Это даёт отличный результат, но доступно не всем.

Опубликовано в журнале "Нептун" номер 6 за 2005 год